Продолжим изготовление подсветки потолка.
Первая часть.
Приступаем к установке светодиодных лент и питателей.
Начнем с прихожей.
По плану необходимо сделать короб из гипсокартона 5,5м х 18см, с пятью лентами светодиодов по длинной стороне.
Конечно у нас уже посчитаны сечения проводов, проложены гофры, протянуты кабеля.
Я планировал использовать ПВС 2х4, но почему то оказался уложен 2,5мм^2. Как это произошло, ума не приложу, то ли на рынке не то подсунули, то ли предложили, а я и согласился, так и не смог вспомнить. Факт на лицо, от блока питания уложен провод 2,5мм^2 до середины короба, далее звездой делится на 4 провода ШВВП 2х0,75. Соединения выполнены опрессовкой и навеки закрыты в монтажной коробке.
В стене прямо над выключателем сделана ниша для блока питания:
Стенка - 80мм, за ней промежуток миллиметров 30 и еще одна такая же стенка. А ниша нужна 70мм глубиной. Верхняя треть продолбилась насквозь, а снизу уже старался и долбил аккуратно, что бы стеночка все же осталась. Далее под нишей подпенил, и забросал простенок цементной штукатуркой. Не стоит при этом использовать гипсовую, ее теплопроводность в 3 раза ниже по сравнению с цементной. Затем установил монтажную пластину из 3мм дюраля на плиточный клей и рамные анкера 100мм. А уже на пластину креплю БП аккуратными винтиками.
Практика показала отличный теплоотвод такой конструкции. До установки блока в нишу он висел рядом привязанный к потолку. Так вот, после часа работы за него нельзя было держаться. И боковые стенки (там где установлены силовые элементы) и задняя поверхность грелись градусов до 70-80. После же установки в нишу, тепло достаточно эффективно забирается монтажной пластиной и стеной, и за блок можно спокойно взяться, температура по ощущениям градусов 45-50. В дальнейшем может промажу примыкание пастой КПТ-8.
Но, вернемся к коробу и диодам.
Дополнительные испытания с фольгой, в качестве отражателя, показали полную непригодность фольги в данном случае. При наклейке фольги на стенки короба, как ни старайся, фольга ложится со складками, и эти складки дают множество отражений и полос/теней на потолок. Эффект интересный, но для меня не подходит, я хочу равномерную засветку.
Т.о. подготовка короба заключалась только в покраске стенок матовой белой краской.
Далее наклеиваем алюминиевый скотч в качестве отражателя/теплорассеивателя. Для этого купил то, что было на прилавке: скотч алюминиевый 50мм х 25м. Толщину не мерял, но по ощущениям, довольно толстый. Здесь следует обратить обратить внимание, что бы скотч был действительно из алюминиевой фольги, а не "скотч металлизированный" которым завалены прилавки.
Наклеил скотч, 3 полоски, затем "на глазок", без всякой разметки наклеил светодиоды. Алюминий конечно же предварительно обезжирил.
И тут, сюрприз-сюрприз, концы ленты отрезанной ножницами, загнуты в сторону клейкого слоя и коротят об алюминий. Ок, аккуратно отдираем кончики и подклеиваем кусочки белой ПВХ изоленты. Так же короткое может получится и на заводских стыках ленты - это когда 5м ленту спаивают на заводе из нескольких кусков, а подложить под стык изоляцию, или хотя бы тот же двухсторонний скотч, видимо, религия не позволяет. Мне в этом плане повезло, лента была одним куском в 5м.
После наклейки стоит прозвонить все отрезки лент на короткое замыкание.
Теперь начинается самая "веселая" часть - пайка.
Нужно соединить все ленты еще одной звездой в точках выхода ШВВП из потолка.
Т.к. все соединения одинаковые, замеряем расстояния, нарезаем и зачищаем провода (я использовал шлейф от винчестера) и заготавливаем маленьких осьминожиков, которых и паяем на ленты:
Стоять с паяльником над головой не самое приятное занятие, поэтому необходимо все готовить заранее. Проводки предварительно лудим на "земле", контактные площадки также заранее лудим. Тогда остается только быстренько поднести паяльник и сделать нормальное соединение, не елозя пол часа по каждой точке, ожидая пока она залудится и пропаяется. А в свете того, что контактные площадки еще и сильно окислены, так и вообще, пользуемся для облуживания паяльным салом, а не канифолью.
Во время пайки, после подключения каждого сегмента включаем ленты, и удостоверяемся, что ничего не поломалось. В противном случае ищем косяк на последнем месте пайки.
Вечер незаметно пролетел под потолком и световой короб готов:
Как интересно легли тени на дальней стене.
Примерим потолок:
По мне, так полотно достаточно приятно желтит, в итоге свет получается не такой уж и мертвенно-бледный.
На этой же фотографии с левом нижнем углу можно увидеть, как был подвешен БП до установки в нишу. Так же видны скобы, которыми прибита лента через каждые 20см - наклеиваем кусочек белой изоленты поперек ленты, и прибиваем степлером (не доверяю я китайскому скотчу "типа 3M").
В следующей статье посмотрим, что получилось в зале.
Первая часть.
Приступаем к установке светодиодных лент и питателей.
Начнем с прихожей.
По плану необходимо сделать короб из гипсокартона 5,5м х 18см, с пятью лентами светодиодов по длинной стороне.
Конечно у нас уже посчитаны сечения проводов, проложены гофры, протянуты кабеля.
Я планировал использовать ПВС 2х4, но почему то оказался уложен 2,5мм^2. Как это произошло, ума не приложу, то ли на рынке не то подсунули, то ли предложили, а я и согласился, так и не смог вспомнить. Факт на лицо, от блока питания уложен провод 2,5мм^2 до середины короба, далее звездой делится на 4 провода ШВВП 2х0,75. Соединения выполнены опрессовкой и навеки закрыты в монтажной коробке.
В стене прямо над выключателем сделана ниша для блока питания:
Практика показала отличный теплоотвод такой конструкции. До установки блока в нишу он висел рядом привязанный к потолку. Так вот, после часа работы за него нельзя было держаться. И боковые стенки (там где установлены силовые элементы) и задняя поверхность грелись градусов до 70-80. После же установки в нишу, тепло достаточно эффективно забирается монтажной пластиной и стеной, и за блок можно спокойно взяться, температура по ощущениям градусов 45-50. В дальнейшем может промажу примыкание пастой КПТ-8.
Но, вернемся к коробу и диодам.
Дополнительные испытания с фольгой, в качестве отражателя, показали полную непригодность фольги в данном случае. При наклейке фольги на стенки короба, как ни старайся, фольга ложится со складками, и эти складки дают множество отражений и полос/теней на потолок. Эффект интересный, но для меня не подходит, я хочу равномерную засветку.
Т.о. подготовка короба заключалась только в покраске стенок матовой белой краской.
Далее наклеиваем алюминиевый скотч в качестве отражателя/теплорассеивателя. Для этого купил то, что было на прилавке: скотч алюминиевый 50мм х 25м. Толщину не мерял, но по ощущениям, довольно толстый. Здесь следует обратить обратить внимание, что бы скотч был действительно из алюминиевой фольги, а не "скотч металлизированный" которым завалены прилавки.
Наклеил скотч, 3 полоски, затем "на глазок", без всякой разметки наклеил светодиоды. Алюминий конечно же предварительно обезжирил.
После наклейки стоит прозвонить все отрезки лент на короткое замыкание.
Теперь начинается самая "веселая" часть - пайка.
Нужно соединить все ленты еще одной звездой в точках выхода ШВВП из потолка.
Т.к. все соединения одинаковые, замеряем расстояния, нарезаем и зачищаем провода (я использовал шлейф от винчестера) и заготавливаем маленьких осьминожиков, которых и паяем на ленты:
Во время пайки, после подключения каждого сегмента включаем ленты, и удостоверяемся, что ничего не поломалось. В противном случае ищем косяк на последнем месте пайки.
Вечер незаметно пролетел под потолком и световой короб готов:
Примерим потолок:
На этой же фотографии с левом нижнем углу можно увидеть, как был подвешен БП до установки в нишу. Так же видны скобы, которыми прибита лента через каждые 20см - наклеиваем кусочек белой изоленты поперек ленты, и прибиваем степлером (не доверяю я китайскому скотчу "типа 3M").
В следующей статье посмотрим, что получилось в зале.
Комментариев нет:
Отправить комментарий